Chanel, Dior, Gucci… Un an après, où en est la révolution du luxe ?

En 2025, les grands groupes de luxe ont largement rebattu les cartes au sein de leurs maisons les plus prestigieuses : Matthieu Blazy chez Chanel, Jonathan Anderson chez Dior, Demna chez Gucci, Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga… De quoi laisser espérer un nouvel âge d'or de la mode. À l'approche de 2027, que reste-t-il de ces promesses ?

Matthieu Blazy / Chanel

Nommé fin 2024, l'ancien directeur artistique de Bottega Veneta a su assouplir les silhouettes Chanel, réveiller les tweeds et insuffler une fantaisie joyeuse à l'univers si caractéristique de la maison française. À cela s'ajoutent quelques intuitions lumineuses, comme celle de confier le final de son premier défilé à Awar Odhiang, dont le sourire communicatif offrit à Chanel un moment de grâce valant toutes les stratégies marketing. Ou encore celle de renouer avec Charvet, le célèbre chemisier parisien cher à Boy Capel (un des grands amours de Coco Chanel). Un clin d'oeil subtil qui a donné naissance à des chemises à l'élégance nonchalante, avant de déboucher, en 2026, sur le rachat de Charvet par Chanel. Et si l'on peut regretter une légère tendance à la répétition chez Matthieu Blazy ainsi que des jeux de volumes pas toujours convaincants, force est de constater que l'alchimie fonctionne. Ses effets se font d'ailleurs sentir en boutique : entre escarpins bicolores à bout carré, maxi-sac à rabat et sacs bowling, certaines pièces s'arrachent et les ventes de la maison auraient bondi d'environ 16% au premier semestre 2026. Une performance d'autant plus remarquable que le secteur du luxe traverse actuellement une période difficile.

Pierpaolo Piccioli / Balenciaga

En confiant les rênes de Balenciaga à Pierpaolo Piccioli, Kering semblait vouloir prendre ses distances avec les années controversées de Demna et renouer avec l'élégance pointue de Cristóbal Balenciaga. Un pari qui, sur le papier, avait tout pour séduire. Après tout, l'ancien directeur artistique de Valentino n'avait plus à prouver sa capacité à faire rimer sensualité et chic, ni son talent pour susciter l'émotion à travers des volumes magistralement maîtrisés. Cela dit, si ses premières collections témoignaient d'une réelle volonté de renouer avec l'héritage Balenciaga, notamment en mêlant techniques couture et vêtements du quotidien, difficile de ne pas y retrouver certaines recettes déjà éprouvées chez Valentino (voir ici, ici et là). Comme si le designer avait changé de maison sans tout à fait changer de langage. De quoi expliquer son départ précipité, annoncé le 5 novembre 2026 ? Rien n'est moins sûr. Car peut-on réellement reprocher à un créateur de ne pas avoir trouvé ses marques après seulement trois saisons ? En lui préférant Martine Rose, Kering semble en tout cas vouloir renouer avec une certaine radicalité.

Jonathan Anderson / Dior

Le Dior de Maria Grazia Chiuri s'était tellement assagi que le bousculer était devenu une nécessité. Et qui de mieux que le facétieux et génial Jonathan Anderson pour s'y atteler ? Dès ses premiers pas au sein de la maison parisienne, le créateur s'en est donné à coeur joie. Proportions bouleversées, volumes inattendus, expérimentations stylistiques… (voir ici, ici, ici et là). Le vestiaire de la femme Dior s'en trouve profondément chamboulé. Pour l'observateur, le dialogue qu'Anderson noue avec l'héritage de Christian Dior est passionnant. Sa manière d'intellectualiser le vêtement, de questionner les codes de l'élégance et de les pousser dans leurs retranchements est particulièrement stimulante. Une audace qui semble déjà séduire en boutique, même si la maison ne précise pas si ce succès est porté par ses clientes historiques ou par une nouvelle clientèle sensible à cette esthétique.

Demna Gvasalia / Gucci

Loin des silhouettes déconstruites et des distorsions de volumes qui ont fait sa signature chez Balenciaga, Demna Gvasalia privilégie chez Gucci un glamour beaucoup plus frontal, dans la lignée du Gucci de Tom Ford. Paris Hilton en guest star, Cindy Crawford plus magnétique que jamais, pièces sexy en diable, accessoires preppy… Sur le papier, tout y est. Pourtant, cette démonstration de sensualité laisse une étrange impression de froideur. Peut-être parce que Demna ne parvient jamais vraiment à se défaire de cette noirceur qui caractérise son travail (voir ici et là). Derrière les robes moulantes, les décolletés et les références à la culture populaire persiste une certaine distance, comme si le créateur gardait toujours un regard ironique sur ce qu'il propose. Une posture qui a longtemps fait sa force, mais qui finit peut-être par limiter son pouvoir de séduction. Car si l'on ne peut lui imputer la baisse de 6 % des ventes de Gucci au troisième trimestre 2026, force est de constater que l'effet Demna se fait encore attendre en boutique.

Maria Grazia Chiuri / Fendi

De retour chez Fendi, où elle avait fait ses débuts, Maria Grazia Chiuri applique une recette déjà largement éprouvée chez Dior (voir ici, ici et là). C'est féminin, portable, plutôt élégant, mais terriblement prévisible. Rien de véritablement déplaisant, mais rien de follement enthousiasmant non plus. On s'ennuie.

Michael Rider / Celine

Succéder à Hedi Slimane chez Celine n'avait rien d'évident, tant son empreinte sur la maison était forte. Mais Michael Rider a rapidement imposé son style, quelque part entre chic bourgeois, preppy américain et nonchalance parisienne (voir ici, ici et là). Foulards noués à la va-vite, superpositions inattendues, accessoires un brin désuets, associations de couleurs audacieuses… Sous ses doigts, les pièces les plus classiques gagnent en caractère (voir ici, ici et là). Et le plus intéressant, c'est que son esthétique influence déjà la rue. On croise ainsi des filles en total look rouge, les foulards reparaissent et les bijoux s'accumulent… Sézane n'a d'ailleurs pas tardé à reprendre certains des codes les plus reconnaissables de Celine. Une récupération commerciale qui en dit long sur l'influence grandissante de Rider.

Louise Trotter / Bottega Veneta

Comme chez Carven, Louise Trotter insuffle à Bottega Veneta une fraîcheur particulièrement réjouissante. Les volumes sont généreux, les proportions inattendues, les détails subtilement extravagants. Une sorte de minimalisme baroque où sobriété et fantaisie cohabitent pour le meilleur. Et contrairement à certaines propositions spectaculaires qui épatent sans convaincre, les silhouettes de Louise Trotter excitent l'imagination (voir ici, ici et là). On a envie de s'y essayer… Son travail intrigue, questionne, mais ne tient jamais à distance. Côté ventes, la créatrice semble avoir su prolonger la belle dynamique installée sous Matthieu Blazy : les chiffres de Bottega Veneta restent au beau fixe.

Martine Rose / Balenciaga

En nommant Martine Rose à la tête de Balenciaga, Kering semble vouloir renouer avec l'esprit subversif des années Demna. La créatrice britannique, qui avait travaillé à ses côtés de 2015 à 2018 comme consultante pour les collections masculines, partage en effet avec ce dernier un goût pour les silhouettes déroutantes et les détournements du vestiaire masculin. Un univers volontiers anticonformiste, qui cultive une certaine étrangeté. Reste à savoir si Kering l'a choisie pour refaire du Demna ou pour emmener Balenciaga vers une esthétique tout aussi underground, mais résolument novatrice.

Bilan

Un an après ce grand jeu de chaises musicales, la révolution annoncée n'a pas vraiment eu lieu. Certains créateurs ont su insuffler un nouvel élan à leur maison, d'autres semblent encore chercher leur voie. Une chose apparaît toutefois assez clairement : pour susciter le désir, il ne suffit pas de faire du bruit, de provoquer ou de multiplier les références. Il faut aussi savoir faire rêver, surprendre, donner envie de s'habiller, de jouer avec les vêtements. Bref, remettre un peu de vie dans la mode. Et surtout, laisser aux créateurs le temps de développer leur vision. Car on ne construit pas un nouvel imaginaire au rythme des résultats trimestriels…